MUROS VERDES Y ACUAPONÍA

PAREDES VERDES

Con Flowall y C-Verdepuedes crear tus propias paredes verdes con plantas frescas.

Para ofrecer Caja de flores. La marca Caja de flores está especializada en muros verdes con plantas frescas o "estabilizadas".

Culture Indoor también le ofrece la creación de un ecosistema completo para su interior. Compuesto por un muro vegetaly un acuario, este ecosistema funciona según el principio de la acuaponía.

AQUAPONY

¿Qué es la acuaponía?
La acuaponía es la "simbiosis" de plantas y animales acuáticos. De hecho, es un ecosistema en el que intervienen 3 tipos de organismos vivos: Peces, bacterias y plantas.

3 tipos de organismos vivos componen un sistema de acuaponía:

• Los peces, que enriquecen el medio ambiente con nitritos (tóxicos para la vida acuática) a través de sus excrementos.
• Bacterias que transforman estos nitritos en nitratos. (tóxico por encima de 100mg/l)
• Y las plantas que asimilan estos nitratos para crecer y así purificar el agua de este ecosistema.

INTRO

De hecho, se trata de un enfoque ecosistémico en el que intervienen 3 tipos de organismos vivos.
- Peces, cuyas heces, ricas en nitrógeno (amonio y urea), fósforo y potasio, son una fuente de nutrientes para las plantas. El alimento suministrado a los peces enriquece el medio ambiente en forma de abono.
- Bacterias aeróbicas que transforman el amoníaco/amonio y la urea de la orina y las heces (excrementos que quedan de la digestión) de los peces en nitritos (bacterias nitrosomonas) y luego en nitratos (bacterias nitrobacter), que pueden ser asimilados por las plantas en forma mineral (es el proceso de nitrificación o el ciclo del nitrógeno). Potencian el filtro biológico degradando las excreciones de los peces, que son tóxicas para ellos en concentraciones demasiado elevadas.
- Las plantas cultivadas purifican el agua del acuario por asimilación a través de sus raíces.
- Utilizan los nutrientes en forma mineral para crecer.
La acuaponía es una técnica de futuro que se utiliza cada vez más en todo el mundo (especialmente en EE.UU. y Australia) en pequeñas explotaciones comerciales o por particulares para la autoproducción de alimentos.

En la práctica, el agua del acuario o tanque se bombea al sistema hidropónico y luego se devuelve a los peces.

Los diferentes sistemas

en la acuaponía se suelen utilizar 3 tipos de sistemas hidropónicos:
- El NFT y balsas flotantes para operaciones comerciales ("balsas flotantes" es una técnica que no desarrollamos en el artículo sobre sistemas hidropónicos. Las plantas crecen en placas de poliestireno que flotan en la solución nutritiva; las raíces crecen directamente en el agua).
- El tabla de mareas para jardines pequeños.
Se recomienda empezar con una población de peces baja y luego aumentarla gradualmente y controlar regularmente los niveles de amoníaco (NH4), nitrito (NO2) y nitrato (NO3) con pruebas colorimétricas adecuadas (disponibles en tiendas de acuarios).

Es preferible colonizar el acuario con peces muy tolerantes a las variaciones físicas y químicas (por ejemplo, peces de colores). No dude en pedir consejo en una tienda especializada. La experiencia tiende a demostrar que este tipo de sistema es viable a largo plazo, y que requiere menos control y cambios de agua que un sistema hidropónico. Sin embargo, requiere un buen conocimiento de las plantas y una observación cuidadosa y regular. El enfoque aquí es mucho más intuitivo. Es mejor reservarlo para quienes tienen un pulgar verde.
Sin embargo, hay valores de pH y temperatura que deben respetarse para garantizar una buena asimilación de las plantas y el trabajo de las bacterias aeróbicas: PH entre 6,5 y 7. Temperatura del agua: entre 21 y 23°. El principal reto es encontrar el equilibrio adecuado entre la población de peces, el alimento suministrado, la población bacteriana y la vegetación cultivada. Una deficiencia de nitrógeno (amarillamiento de las hojas que se desarrollan desde la parte inferior de las plantas) será un signo de una infrapoblación de peces y/o una falta de alimento o un trabajo bacteriano deficiente.
Por el contrario, los niveles elevados de nitritos y nitratos indican un filtro vegetal ineficaz y un metabolismo vegetal insuficiente para eliminar los residuos del agua, o un rendimiento bacteriano deficiente.
Para la puesta en marcha, se recomienda plantar 1 cm de peces por cada 4 litros de agua. Una vez que el sistema esté bien establecido (después de un mínimo de 2 meses), se puede aumentar a 3 cm por 4 litros.

El ciclo alimentario acuático

Las culturas innovadoras requieren el conocimiento y el dominio de los procesos naturales que rigen todos los ecosistemas. Aunque los principios fundamentales son equivalentes, existen diferencias entre las distintas adaptaciones a los ecosistemas. Interesémonos, pues, por el ecosistema "acuático" que rige las técnicas de cultivo acuapónico

Preliminar

En primer lugar, es necesario aclarar qué es un ecosistema y cuál es su composición.
El ecosistema es una unidad ecológica formada por un entorno natural (el biotopo), todos sus componentes vivos y no vivos (la biocenosis).
El biotopo es una zona geográfica que ofrece condiciones climáticas y ecológicas constantes o cíclicas a las especies que allí viven en equilibrio, en nuestro caso de agua dulce (en comparación con el agua salada y no su composición química).
La biocenosis es el conjunto de componentes vivos y no vivos de un biotopo. Estos seres vivos suelen vivir en nichos o zonas: las interfaces, lugares de numerosos intercambios permanentes vinculados a los ciclos biológicos o a la migración de los organismos.
Aunque cada ecosistema es único, hay que señalar que muchos de ellos tienen características comunes a nivel mundial, como los ecosistemas terrestres, los ecosistemas marinos, los ecosistemas acuáticos, etc.
En el ecosistema acuático natural, hay tres interfaces activas:

• La interfaz agua/sedimento: Se trata de todo el fondo del estanque desde la línea de contacto con la tierra.
• La interfaz del agua
• La interfaz aire/agua

El funcionamiento global del ecosistema acuático sigue un ciclo relacional que se denomina ciclo alimentario o ciclo trófico. En la simbiosis de los organismos en la acuaponía intervienen diferentes ciclos.

Etapas cíclicas

El ciclo alimentario "acuático" tiene tres etapas principales: la etapa de consumo, la de descomposición y, por último, la de producción. Los actores de esta "obra" son primero los seres heterótrofos y luego los autótrofos. Todos estos seres vivos pueden ser macroscópicos o microscópicos.
Todos intervienen y son interdependientes. Una biocenosis (todos los seres vivos de un biotopo) está equilibrada cuando cada una de las especies presentes encuentra su nicho, su lugar en el conjunto.

Calentar el agua

La temperatura de la pecera es importante para los peces, animales de sangre fría, porque la temperatura de su cuerpo depende directamente de la de su entorno vital. Tiene un impacto directo en su metabolismo y, por tanto, en su esperanza de vida. Lo que hay que saber es que no toleran una temperatura superior a los 38°C. La razón es que la solubilidad de los gases en el agua, que depende de la temperatura, disminuye a medida que ésta aumenta. Por lo tanto, el acuarista debe regular la temperatura del agua, utilizando un calentador. Hay dispositivos "dos en uno" que combinan el calentador y el termostato en un solo objeto el calentador de inmersión. La elección de la potencia del aparato se realiza según la siguiente regla:
- 1 W/L si la diferencia entre la temperatura ambiente y la del agua es inferior a 10°C,
- 1,5 W/L si es inferior a 15°C,
- 2 W/L si es inferior a 20°C.
El hecho de que el calentador esté acoplado a un termostato permite que se apague automáticamente cuando se alcance la temperatura deseada. Por lo tanto, no es necesario apagarlo cuando la temperatura es más alta, ya que la temperatura del agua no es el resultado de la acción del calentador de inmersión, sino de la temperatura ambiente.
Apagar un calentador de inmersión conlleva un riesgo considerable, ya que es probable que la temperatura descienda bruscamente por la noche, lo que puede suponer un shock para los peces. No deje nunca un calentador de inmersión con corriente fuera del agua. Puede encontrar calentadores de inmersión en la sección de Riego

Acuarios y fotos de Amano Takashi.

CONTROL DEL AGUA

Calidad del agua

Lo mejor es no utilizar ningún producto químico comercializado con el nombre de pH+ o pH-. Pueden desequilibrar las cualidades del agua y ser perjudiciales para los peces. Lo mismo ocurre con las resinas, que liberan diversas sustancias indefinidas (a menudo sodio) en el agua.

Aumento del pH (básico)

La forma más eficaz y menos arriesgada es añadir piedra caliza al agua. Hay dos maneras de hacerlo:
- Con bicarbonato de sodio en dosis muy pequeñas: aproximadamente
1 cucharadita para 50 litros de agua, el pH debería estabilizarse en 8.
- Con conchas de ostras trituradas o arena de coral, que se introducen en el filtro, en un adhesivo o red, para que se puedan retirar más fácilmente. Compruebe regularmente el pH después de esta manipulación.

Bajar el pH (acidificar)

Se pueden utilizar varias recetas, y a veces son más eficaces cuando se combinan. Lo primero que hay que hacer es bajar la dureza del agua (en caso de que el agua sea demasiado dura, lo que suele ocurrir cuando el pH es demasiado alto), para que sea más fácil bajar el pH. La forma más fácil de hacerlo es utilizar agua "osmotizada"(filtrada con una máquina de ósmosis) durante la renovación parcial del agua. Una vez ablandada el agua, hay varias soluciones:
- Añadir turba al filtro, debajo de la grava o en el cubo o bandeja que se utiliza para los cambios de agua. Este método ablanda el agua, pero tiene el inconveniente de mancharla (temporalmente), lo que no gusta a todo el mundo.
- Difundir CO2 en el acuario.
- Añadir ácido: Este método funciona bien, pero es sólo para acuaristas y químicos experimentados. El ácido debe añadirse en pequeñas cantidades durante varios días para evitar la precipitación de carbonatos.

El pH en los acuarios

La vida acuática sólo es posible entre un pH de 4,0 y 9,0, pero lo más frecuente es que los valores se sitúen entre 6,0 y 8,0 en el agua dulce y entre 8,1 y 8,3 en el agua de mar. Por la noche, las plantas y los peces respiran, produciendo CO2 que acidifica el agua cuando está mal tamponada. A continuación, el pH desciende ligeramente. Durante el día, las plantas utilizan el CO2 y producen oxígeno, lo que se denomina fotosíntesis. Por tanto, la absorción de CO2 por parte de las plantas eleva ligeramente el pH. El agua dura o salada limita mejor las variaciones de pH. A largo plazo, a veces se observa un aumento del pH en los acuarios bien plantados, ya que el CO2 utilizado por las plantas desaparece gradualmente. A continuación, es necesario suministrar CO2 a las plantas mediante diversos sistemas (burbujeadores, pellets, electroválvulas, etc.). Puede encontrar los medidores de pH en la sección"controles".

Oxigenación del agua

La bomba de aire (o burbujeador) está conectada a un difusor (de madera, cerámica o piedra porosa) mediante una manguera de aire. Las bombas más sofisticadas disponen de varias salidas para alimentar varios difusores, con un sistema de regulación del caudal de aire. El uso de un burbujeador en un acuario tiene varios efectos directos e indirectos sobre el agua del acuario, efectos que lo hacen inútil, o incluso perjudicial cuando se tienen plantas en el acuario. El burbujeador es inútil en tanques con plantas, ya que la cantidad de oxígeno que proporcionan es necesaria para la supervivencia de los peces. Además, el burbujeador crea remolinos que eliminan el CO2 del agua, que es esencial para el buen crecimiento de las plantas, y al mismo tiempo aumenta el pH del tanque. Estos tres efectos indican que en un tanque plantado debe evitarse el uso de un burbujeador, al menos si se utiliza de forma permanente. En tanques con poca o ninguna plantación, el uso de un burbujeador y las consecuencias que tiene en el equilibrio del tanque pueden ser sustituidos ventajosamente por el siguiente truco: crear un ligero remolino en la superficie dirigiendo la cabeza de descarga del filtro hacia la superficie. Por otro lado, es importante disponer de un burbujeador, ya que puede ser de gran ayuda en determinadas situaciones:

• En caso de un pico de contaminación (NO2 > 0), la adición de un burbujeador ayuda a promover las reacciones de oxidación que transforman los nitritos en nitratos. Esta medida, además de algunas otras, permite volver rápidamente a una situación aceptable para los peces y les ayuda a soportar este pico potencialmente mortal.
• En caso de altas temperaturas, el uso de un burbujeador puede reducir la temperatura de un tanque en algunos grados, de la misma manera que el uso de un ventilador. Sobre todo, no viertas agua fría por el shock que supone para los peces.
• Cuando los peces pasan mucho tiempo en la superficie aspirando aire, hay una falta de oxígeno en el tanque. El uso de un burbujeador solucionará rápidamente esta situación.

Encontrará este equipo :

• Calentadores de inmersión en la sección de"riego"
• Comprobadores de pH en la sección"controles
• Bombas de aire y burbujeadores en la sección"riego
• Bombas de agua en la sección"riego

ILUMINACIÓN DEL ACUARIO

La luz es un factor muy importante en el mantenimiento del acuario. Es importante elegir la iluminación adecuada en función de las necesidades de los ocupantes del acuario (peces y plantas).

Colocación de la iluminación

En un entorno natural, la luz viene de arriba. Este principio debe respetarse en el acuario. Demasiada luz natural desde la parte frontal o lateral de un tanque (desde una ventana) provocará el crecimiento de algas. Por lo tanto, la iluminación artificial es obligatoria. Un reflector le permitirá aprovechar al máximo la luz emitida.

Duración de la iluminación

Las plantas tropicales tienen un periodo de iluminación de 12 horas. El tiempo máximo de iluminación es de 15 horas, tras las cuales las plantas y los peces necesitan un periodo de descanso. El tiempo de iluminación debe ser continuo. Al igual que en el cultivo de plantas, la división de la luz altera el ritmo de los peces y las plantas. La baja intensidad de la luz no se puede compensar con una mayor duración de la misma. Se puede utilizar un temporizador para encender y apagar la iluminación automáticamente a horas fijas.

Intensidad de la luz

No todas las plantas tienen las mismas necesidades de intensidad luminosa. Para determinar la intensidad luminosa de un acuario con tubos fluorescentes, se aplica la siguiente regla

Tubos de neón

Los tubos utilizados en los acuarios no son los mismos que los utilizados en la industria o en el hogar. Los tubos de acuario tienen un espectro adaptado a las plantas y a los peces. Es el polvo fluorescente el que modifica el espectro. Los colores ideales para el crecimiento de las plantas (fotosíntesis) son el rojo, el naranja y el azul. Los tubos hortícolas tienen un espectro mejorado en estos colores. Todos los acuaristas coinciden en que los tubos fluorescentes deben cambiarse cada seis meses, ya que su rendimiento disminuye con la edad, lo que provoca un crecimiento más lento de las plantas y la aparición de algas. No debe cambiar todos los tubos al mismo tiempo, sino mantener un intervalo mínimo de un mes entre cada cambio de tubo para limitar las variaciones.

Lámparas MH

Cuando el acuario tiene más de 80 cm de profundidad, se necesita una luz más potente: las lámparas de haluro metálico. La vida útil de estas lámparas es de unas 6.000 horas, lo que corresponde a algo más de un año de iluminación a 12 horas diarias. Las lámparas MH son muy calientes, por lo que hay que mantener una cierta distancia (40 a 70 cm).

Superfish es la marca CIS Products dedicado a la iluminación de sus acuarios. Bombillas dedicadas a la iluminación de sus acuarios desde 250W hasta 1000W.

Encuentre todos nuestros consejos para su cultivo de interior:

• Consejos para la acuicultura de interior: la luz
• Consejos para su cultura de interior: el aire
• Consejos de cultivo para acuarios de interior: El sustrato
• Consejos para el cultivo de interior: agua y fertilizantes
• Consejos para el cultivo de plantas de interior: germinación y propagación
• Consejos para el cultivo de plantas de interior: Crecimiento
• Consejos para el cultivo de plantas de interior: Floración
• Consejos para el cultivo de interior: El cuarto de cultivo
• Consejos para el cultivo de interior: sistemas
• Consejos para el cultivo de interior: control del agua
• Consejos para el cultivo de plantas de interior: Acuaponía